Vor einiger Zeit war ich Alnwick. Das liegt in Northumberland, nördlich von Newcastle. Die Stadt Alnwick selbst ist sehr klein, allerdings gibt es dort eine recht alte Burg: Alnwick Castle. Innerhalb dieser hat Harry Potter Besenfliegen gelernt (siehe Fotobeweis).

Heute wohnt dort der Duke von Northumberland. Gegen Eintritt konnte man sein Schloss sehen. Das ist ja ganz normal, wenn man alte Gemälde und Silbergeschirr sieht. Aber es waren auch manche Privaträume wie die Bibliothek dabei, wo man seinen Fernseher, seine DVDs und Familienfotos betrachten konnte. Er selbst saß aber nicht im Schlafanzug auf dem Sofa. Denn er hat noch zwei andere Schlösser in der Gegend. Das ist wohl der Preis dafür, blaublütig zu sein…

Ich fuhr also in die beiden Städte, um den Konflikt zwischen Mancunians und Liverpudlians zu lösen. Erfolg hatte ich dabei nicht, aber immerhin konnte ich schöne Bilder von zwei ehemaligen Industriestädten im englischen Norden machen.

Wegen der industriellen Revolution habe auch ich heute ein vollkommen neues Medium eingebaut: die Slideshow. Nun müssen meine werten Leser nicht mehr runterscrollen, um alle Fotos zu sehen, sondern es läuft alles von alleine. Ich find’s ein bisschen schnell, aber man kann es ja mit einem Klick auf das Quadrat unten im Bild anhalten. (Wenn das nicht läuft, gibt’s beim nächsten Artikel wieder alles ganz normal)

Die Trikots passend zum Aufstieg

Wir gingen also ins Stadion, um diesen historischen Moment mitzuerleben. Und das haben wir auch, allerdings anders als erwartet. Denn die Spiele fanden nicht gleichzeitig statt. Newcastle sollte um 19:45 gegen Sheffield United antreten. Nottingham hatte aber schon 17:30 gegen Cardiff angestoßen. Deshalb konnten wir das Ende dieses Spiels im TV über der Stadionbar mitverfolgen. Nottingham spielte 0:0, holte also nur 1 Punkt und Newcastles Aufstieg war damit klar. Die Leute vor dem Fernseher prosteten sich kurz zu und das war’s. Als die Spieler eine halbe Stunde später den Rasen betraten, wurden sie schon als Aufsteiger gefeiert: We are Geordies and we are top league und If goin’ up, stand up-Spechchöre füllten das Stadion. Mit dieser Hilfe gewann der NUFC 2:1. Das einzige Ziel, das jetzt noch bleibt, ist die Meisterschaft, die vor den 2ten West Brom gesichert werden muss. West Brom machten ihren Aufstieg am letzten Samstag klar, haben aber 6 Punkte Rückstand und nur noch 3 Spiele (9 mögliche Punkte). Der NUFC hat 4 (12 mögliche Punkte).

Der Stadt gibt der Aufstieg einen enormen Aufschwung, der sich hoffentlich auch ökonomisch widerspiegeln wird. Auf jeden Fall kann man wieder stolz darauf sein, Geordie zu sein.

Yorks Stadtmauer, die auch heute noch die Innenstadt umgibt und zu manchen Verkehrssproblemen führen kann

Sie wurde von den Römern um ca. 100 nach Christus auf einer älteren keltischen Siedlung gegründet und Eboracum genannt. Da Eboracum auf Latein nichts bedeutet, vermutet man. dass der Name auf den ursprünglichen keltischen Namen der Siedlung zurückgeht, der mit dem heutigen walisischen, irischen und schottischen Wörtern für ‘Eibe’ (das ist ein Baum) übereinstimmt, und ‘Eboracum’ also so etwas wie ‘Ort mit Eiben’ bedeutet. Ein großes Ereignis für das römische York war, dass hier Kaiser Constantius starb und sein Sohn Konstantin sich hier zum Kaiser proklamierte. Konstantin ist bekannt, weil er nachher in Trier wohnte und als erster römischer Kaiser zum Christentum konvertierte.

Wie es sich für guten römischen Kolonialismus gehörte, wurden Straßen, Abwasserleitungen, ein Militärlager und Bäder angelegt. Und auch heute ist der Straßenverlauf der Altstadt immer noch an den römischen Wegen ausgerichtet; also mit rechten Winkeln und im Quadratmuster, wie man es heute nur aus amerikanischen Städten wie dem neuen York kennt.

Yorks Altstadt wird von alten Fachwerkhäusern und alten Menschen geprägt

Nachdem die Römer im 5. Jhdt. aus Britannien abzogen und kurz darauf die Angelsachsen England in sieben Königreiche aufteilten, wurde York zur Hauptstadt des größten und nördlichen Königreiches Northumberland. Sie nannten die Stadt ‘Eoforwic’, was altenglisch für ‘Platz der Eber (=Wildschweine)’ ist, also etwas vollkommen anderes bedeutet, aber sich so ähnlich wie der lateinische Name anhört. Da die Angeln auch nur mit Wasser kochten, aber vor allem weil sie nur mit Holz bauten, ist wenig aus dieser Zeit erhalten. Man weiß nur, dass aus dem Römerlager eine Kirche errichtet wurde, die später zum Sitz des zweiten Erzbistum Britanniens wurde (das andere ist in Canterbury im Süden).

Da die Leute im Mittelalter sehr klein waren, sind die Straßen sehr eng. Da sie im Mittelater auch noch nicht so gut bauen konnten, sind die Häuser alle schief.

Während der Wikingerinvasionen war York eines der Hauptausflugsziele, was auch an seiner Nähe zu Norwegen und Dänemark, der Heimat der Nordmänner, lag. Nachdem den Wikingern die sommerlichen Raubausflüge zu stressig geworden waren, beschlossen diese, sich permanent in Britannien niederzulassen und nahmen zu diesem Zwecke die heutigen Grafschaften Yorkshire und Lincolnshire ein. Eoforwic blieb Hauptstadt, wurde aber zu dem auf altnordisch einfacher auszusprechenden ‘Jórvík’ umbenannt.

York Minster (vorn), York City (hinten)

Nachdem die Wikinger vertrieben wurden und König Edwin England zu einem einzigen Königreich vereint hatte, kam bald die normannische Invasion, die eine Menge änderte. Der Name wurde ‘Yourke’ und bald war man auch bei der heutigen Version ‘York’ angekommen. Allerdings waren die Normannen wie die Römer wieder talentierter im Steinbau, so dass aus dieser Zeit wenigstens Gebäude erhalten sind. Sie setzten der römischen Stadmauer ein Update auf und die Kirche wurde zweimal vergrößert (oder wohl eher abgerissen und noch einmal größer wiederaufgebaut), bis sie zur ihren heutigen, die Stadt dominierenden Ausmaßen kam. Unter dem heutigen Dom kann man die Mauerreste der römischen und normannischen Bauten begutachten. Heute ist die Kirche erstens eine ‘Cathedral’ (also ein Bischofssitz) und zweitens auch ein ‘Minster’ (also ein Zetrum für Missionarstätigkeit), York ist immer noch eines der beiden englischen Erzbistümer (Canterbury ist auch immer noch das andere), obwohl die englische Kirche sich mit der Reformation 1508 von Rom und Katholizismus lossagte.

Dies alles und noch viel mehr erfährt man, wenn man wie wir £11 Pfund für Eintritt und Turmbesteigung des Münsters ausgibt. Wir haben auch sonst wenig Anderes in York gemacht, weil wir ja den größten Wert aus dem Eintritt schöpfen wollten.

Der York Minster ist so groß, dass er nicht auf ein einziges Bild passte, sondern aus mehreren Bildern mit dem Computer zusammengepuzzelt werden musste.

Als wir zum Wall aufbrachen, schien die Sonne an diesem Tag in Bardon Mill.

Also ins Landesinnere nach Bardon Mill. Dieser Ort liegt nicht genau am Wall, hat aber einen Bahnhof. Da im Januar aber nur ganz wenige Verrückte die Wanderung wagen, fuhr natürlich kein Bus und wir mussten die fünf Meilen zum Wall selbst gehen. Das war nicht weiter schlimm, denn das Wetter war sonnig und trocken (kein Schnee mehr).

Der Hadrianswall wurde im zweiten Jahrhundert nach Christus von den Römern errichtet, um Einfälle der Schotten (das waren die Caledoni, denn die Scoti wohnten damals noch in Irland) auf die römische Provinz Britannien zu verhindern. Heute liegt die Landesgrenze weiter im Norden, so dass man direkt hinter dem Wall keine Angst vor Schotten haben muss. Der Wall erstreckt sich über die gesamte britische Insel von Carlisle bis Wallsend, so dass kein Schotte vorbeikonnte. Allerdings versteht man, warum der Wall gerade hier steht. Er liegt auf einer Hügelkette, die Richtung Schottland abfällt. Wenn also die kaledonischen Räuber den Wall erstürmen wollten, mussten sie zuerst bergauf, und wenn sie dann erschöpt die Mauer erklommen, konnten die Römer ihnen ganz leicht unter den Rock gucken. Eine Schande, die kein erschöpfter Schotte ertragen kann.

Wir fanden den Wall, allerdings nicht mehr im besten Zustand.

Klimatisch gesehen erlebt man auf den Wall schon Schottland, denn Wind und Kälte setzten einem ordentlich zu. Es gibt sogar Volkssagen, in denen es nur auf der schottischen Seite des Walls regnet.

Allerdings ist der Wall heute nicht mehr in seiner besten Verfassung. Viele Steine wurden zweckentfremdet und zum Bau ander Häuser verwendet. Ähnlich wie in Berlin ist an vielen Stellen die Mauer ganz weg. Heute hilft er noch an manchen Stellen, die Schafe in England zu halten. Denn würden sie nach Schottland kommen, würden sie sofort zu Haggis verarbeitet.

Hadrianswall. Baum und Brunnen befinden sich in England. Er erinnert ein bisschen an die Chinesische Mauer. Nur kleiner. Und nicht chinesich.

Ein Meilenkastell am Wall. Früher, als das Gebäude noch ein Dach hatte, schliefen sich hier die römischen Wachposten von ihren durchgewachten (oder durchgemachten) Nächten aus. Hinten links sieht man ein 'Loch', wäre das Wasser auf der anderen Seite des Walls, hieße es 'lake'.

Die Anwohner.

Wall (römisch), Baum (schottisch). Vorn nochmal das Meilenkastell. Wer genau hinsieht, kann die Reste von Küche, Bad und Kinderzimmer erkennen.

Meine erste Nacht im neuen Jahr verbrachte ich in Edinburgh. Weil mein Flugzeug Verspätung hatte, bekam ich abend meinen Zug nicht mehr und musste bis zum nächsten Morgen warten.

Ich gebe zu, die Überschrift ist nicht besonders überraschend. Winter gibt es ja auch in Deutschland. Allerdings nutze ich die Möglichkeit mal schöne Schneefotos zu präsentieren. Der Schnee ist schon seit anderthalb Wochen wieder geschmolzen. Es liegen nur noch vereinzelt einige grau-schwarze Eisreste an so manchem Straßenrand herum.

Allerdings wurde ich mit diesen schönen Ansichten eines verschneiten Edinburgh belohnt.

Normalerweise ist der Schnee hier – wie in Deutschland – weiß. Das sieht auf den ersten Blick sehr schön aus. Auf dem zweten eigentlich auch. Allerdings sind die Briten diesen Anblick weniger gewohnt. Hier fällt vielleicht einmal im Jahr Schnee – im letzten Jahr soll es sogar überhaupt keinen gegeben haben. Allerdings bleibt der normalerweise nicht einmal eine Nacht lang liegen. Nun gab es aber von Weihnachten bis zum 10. Januar aber Schnee. Zu Beginn waren alle sehr froh darüber. Man sah Erwachsene, die sich im Schnee wälzten oder Schneeballschlachten veranstalteten.

Aber größtenteils waren die Menschen doch sehr unvobereitet. Sie gingen vorsichtig über die Straßen oder trugen Gummistiefel, weil es einfach keine Winterschuhe gibt.

Dummerweise gibt es noch einige andere Dinge nicht. Zum Beispiel so Essenzielles wie Winterreifen, Schneeschieber, Streusalz oder so etwas wie einen Winterdienst. Das Resultat war, dass nirgends Schnee geschoben wurde und man daher durch 20cm hohe Schneeberge auf jedem Bürgersteig laufen musste.

Das war auch gar nicht so schlimm, bis die Feiertage vorbei waren und man plötzlich wieder auf sein Auto zurückgreifen musste. Da die Nebenstraßen noch voller Schnee lagen, kamen die meisten nur mithilfe von unter den Reifen platzierten Pappen los. Viele Autos wurde auch einfach geschoben. An der ersten Kreuzung schlitterten die Fahrzeuge dann aber geradeaus statt abzubiegen. Da Wenden – gerade auf Hängen – unmöglich war, sah ich öfter den Beifahrer aussteigen, der das Auto zurückschieben musste. Das war natürlich nur auf den Nebenstraßen hier im Wohngebiet. In der Stadt und auf den Haupstraßen sah es schon etwas besser aus. Obwohl auch in der Fußgnägerzone der Schnee nicht geschoben worden war.

Die Rückfahrt nach England ging an der Küste entlang. Interessanterweise sieht man hier, dass Schnee gar nicht auf dem Meer liegen bleibt.

Obwohl es eigentlich nicht furchtbar viel Schnee war – zumindest für meine Warhnehmung – wurde überall von der schlimmsten Naturkatastrophe der letzten 30 Jahre gesprochen. Die Nachrichten waren voll von Bildern von verstopften Flughäfen (ich weiß, das gab es auch in Paris, Düsseldorf und Madrid) und Autobahnen, auf denen nix mehr ging.

In Newcastle lag der Schnee noch viel höher. Das änderte sich auch eine Woche lang nicht.

Die schönste Geschichte ist, dass im höchstgelegenen Pub Englands irgendwo in Yorkshire 50 Gäste bei einer Silvesterparty eingeschneit wurden und dann drei Tage warten mussten, bevor sie freigeschaufelt wurden. Aber ein Pub ist wahrscheinlich nicht der schlechteste Ort. Außerdem konnten sie so viel länger feiern.

So kam es auch zu Eiskunstwerken wie diesem hier.

Leider ist der ganze Winter jetzt schon vorbei. Es waren am Montag schon wieder 8°C.

Sogar Friedhöfe sind im Winter schön anzusehen. Trotzdem würde ich mich nicht so wie diese Person auf ein Grab legen. Ist doch sehr kalt.

Der Weihnachtsmarkt in Edinburgh mit Rummel und Riesenrad

Wie in Deutschland gibt es auch in Großbritannien Weihnachten – und sogar Weihnachtsmärkte. Das wäre weiter nichts Besonderes, wenn es den ersten britischen Weihnachtsmarkt nicht erst im Jahr 2001 gegeben hätte. Ihr fragt, warum?

Der 'Christkindelmarkt' in Leeds. Wie das Schild verrät, a 'German Christmas Market'. Hier gibt es Stollen, Glühwein und alles, was dazu gehört.

Das Konzept Weihnachtsmarkt ist einfach total deutsch. Deshalb haben die britischen Märkte auch deutsche Namen (z.B. Christkindelmarkt in Leeds) und es werden deutsche Produkte wie Lebkuchen, Glühwein, Holzspielzeug, Aldi-Schokolade und natürlich German Beer verkauft. Und außerdem sind die Stände auch alle aus Deutschland (sieht man am Kennzeichen). Und sogar die Verkaufenden sprechen deutsch – und sehr schlecht englisch.

'Frankfurter Christmas Bakery' in Leeds

So werden einfach Beutel hochgehalten und die englischen Kunden gefragt: „Tüte? Tüte?“

Immerhin werden die Preise auf englisch genannt. Zur Vereinfachung und Umsatzsteigerung lässt man aber die Pence-Beträge weg und rundet auf volle Pfunde. So kostet dann die Aldi-Vollmilchschokolade £3.

Was mir allerdings ein bisschen gefehlt hat, war die Weihnachtsstimmung die durch Schnee und annähernd kaltes Wetter ausgelöst hat. Regen lässt einen eher an Herbst denken.

Abgesehen von den importierten Weihnachtsmärkten gibt es auch britische Traditionen, die etwas älter sind. Zum Beispiel gibt Weihnachts- bäume und Bläsergruppen, Krippenspiele und Weihnachtskarten und eine Menge an kulinarischen Weihnachtsspezialitäten. Dann werden z.B. im Mince Pie, das ist so etwas wie Hackfleisch im Blätterteigkuchen, Rosmarin und Preiselbeeren verarbeitet.

Weihnachtsbaum in Leeds. Der Baum steht in einer sehr teuren Einkaufsarkade (Armani, Chanel usw.). Deshalb ist er wahrscheinlich mit echtem Gold geschmückt.

Ein Wort noch zu den Weihnachtskarten. Weihnachtskarten sind die mindeste Kommunikation, die man hier hat. Ich habe Aussagen gehört wie „Wir reden zwar nicht mehr miteinander, aber schreiben uns noch Weihnachtskarten.“

Aber es gibt auch eine riesige Auswahl. Vor Weihnachten gibt es in jedem Geschäft riesige Regale mit Karten für jede Art von Adressaten. Von „For Mam“, „For Mam & Dad“, „For Grandma from her little boy“ bis so Speziellem „For my Mum and her partner by your daughter and her husband“. Es ist für jeden was dabei: Arbeitskollegen, Chefs, Busfahrer und Milchmänner.

In Dublin waren die Weihnachtsbäume ein wenig abstrakter. In Irland sind die Leute nicht so reich wie in Leeds.

Nach meiner Tour auf englischen, schottischen und irischen Weihnachtsmärkten war ich noch auf dem Hallischen Weihnachtsmarkt um die kulturellen Unterschiede zu vergleichen. Es gab nicht viele.

Als ich versuche über eine Brücke in die Altstadt Durhams zu gelangen, werde ich von Möwen angegriffen.

Am vorletzten Samstag war ich mit der Erasmus Society in Durham. Die Zugfahrt dorthin dauert etwa eine Viertelstunde und Hin- und Rückfahrt kosten £4,50. Durham liegt in einer Schleife des Flusses Wear und damit ist die (Alt-)Stadt von drei Seiten mit Wasser umgeben.

Die Kathedrale von Durham aus dem 11. Jhdt. und die Telefonzelle von Durham aus dem 20. Jhdt.

Diese Lage machte Durham relativ sicher. Da im Jahre 793 die Wikinger das Kloster der Insel Lindisfarne als ihr erstes Reiseziel auswählten, flohen die Mönche mit den Gebeinen des heiligen Cuthbert – da sie die Wikinger nicht weiter touristisch unterhalten konnten und wollten – nach Jarrow. Als die Wikinger das bemerkten, zogen sie ihrerseits nach Jarrow, um weiter Geld und Gold der Mönche zu erbeuten. Da die Mönche ihre Abneigung gegenüber den Nordmännern noch nicht überwunden hatten, flohen sie weiter – mit noch mehr Knochen beladen; denn sie hatten auch die Reste des Beda (‘the Venerable Bede’) aus Jarrow mit dabei – bis nach Durham, wo man sich so sicher fühlte, dass man das Kloster wiederaufbaute und im 11 Jhdt. begann, eine riesige Kathedrale zu bauen und darin die Reliquien der beiden Heiligen aufzubewahren.

Der Kreuzgang des der Kathedrale angehängten Klosters

Heute ist Durham eine etwa 40,000 Einwohner zählende Stadt, die vor allem wegen ihrer Universität bekannt ist. Die University of Durham soll die drittbeste englische (nicht britische; das ist wahrscheinlich St Andrew’s im schottischen Norden) Universität sein. Menschen aus Durham meinen, dass sei kein Wunder, denn in Durham gäbe es ja außer Kathedrale und Uni nichts. Wahrscheinlich gehen die 17,000 Studenten alle samstagabends in die Bibo, weil sie keine Disco in Durham haben.

Durham Castle ist heute ein Studentenwohnheim. Die Studenten bieten gegen eine Gebühr eine Fühurng durch die Burg an. Dann zeigen sie die Verliese, in denen ihre Kommilitonen auf Folterinstrumente gekettet für ihre Klausur lernen.

Ganz nebenbei für die Filmophilen unter euch: In Durham wurde das BBC-Drama ‘Billy Elliot’ gedreht.

Ansonsten ist der Ort ganz schön und einen Ausflug wert. (Oh, ich kann bald damit anfangen, Reiseführer zu schreiben.) Also, wenn ihr mal im Lande seid und einen Samstagnachmittag frei habt und die Aufnahmeprüfung in Oxford und Cambridge nicht geschafft hat und als kleiner Junge schon immer mal Ballett tanzen wolltet… kommt nach Durham!

Im Vergleich zu dem Edinburgh, das in ‘Braveheart’ vorkommt, hat sich die Stadt in den letzten 950 Jahren prächtig entwickelt. Es gibt natürlich immer noch das alte Castle, allerdings hat man die Stadt mit viel gregorianischer Architektur erweitert. Natürlich ist die Stadt recht touristisch, was man daran erkennt, dass an jeder Ecke Männer in Röcken stehen und in Säcke blasen. Trotzdem kann man den Massen leicht ausweichen (Vielleicht ist aber Ende Oktober auch nicht die Hauptsaison), wenn man sich durch enge Gassen geht und sich in die Stadtteile jenseits des Zentrums begibt.

Aber seht selbst:

Das ist Edinburgh Castle, das mitten in der Stadt höchsten Hügel steht. Es war lange Sitz des schottischen Königshauses, bis diese ihre große Chance witterten, die englische Krone ergriffen und nach London umzogen.

Dies ist die Royal Mile, die sich vom Castle zum Holyrood Palace, dem jetzigen Sitz von Königin Elizabeth, wenn sie in Edinburgh verweilt, quer durch die Old Town zieht. Schätzungsweise ist die Straße 1,609 km lang. Vielleicht ist eine Royal Mile aber auch länger als die Meile des Otto-Normal-Untertans.

Ein Blick vom Castle in die Stadt. Vorn sind Nina und Marie, mit denen ich gemeinsam die fremde Stadt im fremden Land erkundete.

Auf der Royal Mile steht auch Adam Smith, Autor von 'The Wealth of Nations' und damit Erfinder des Turbokapitalismus. Er war Schotte. Spricht das für oder gegen seinen Umgang mit Geld?

Hier ein Mann im Rock mit Dudelsack. Die standen an wirklich jeder Ecke rum und spielen auch alle dasselbe Lied. Nach ein zwei Tagen kann das sehr nervig werden. Die armen Anwohner.

Eine Hintergasse abseits der ausgetrampelten Touristenpfade.

Hier gab es auch hübsche französische Restaurants. Schottland ist recht francophil und man sieht auch oft französische Schilder. Die Verbundenheit mit den Franzosen liegt wahrscheinlich an der gemeinsamen Vorliebe der Farbe Blau und der gemeinsamen Abneigung gegenüber England.

Dies ist das Balmoral Hotel, was einige vielleicht als Setting des schottischen Independent-Films 'Hallam Foe' kennen werden. Er wohnt hinter der Uhr!

Am Ende des Tages hörte es langsam auf zu regnen...

...und wir wurden sogar mit blauem Himmel belohnt.

Am nächsten Tag waren wir noch im botanischen Garten, wo es chinesische Brücken...

...rote Büsche und schwarzes Gras...

...Alternativen zum langweiligen Weihnachtsbaum...

...und riesigen Rharbarber gab.

Zum Abschluss noch ein Bild von der Zugfahrt durch die schottischen Lowlands. Die weißen Streifen im Vordergrund sind Schafe, die mit Schallgeschwindigkeit am Zug vorbeirennen. Kann aber auch sein, dass der Zug da schon losgefahren war.